Quando, invece dell'abusata mitologia sull'artigianato come chiave interpretativa dello stile italiano, si deciderà di dare maggiore spazio a quella che è stato realmente il motivo del suo successo - l'inestricabile intreccio con l'industria e la progettazione in serie - forse inizieremo a restituire uno sguardo grato a persone che, da tempi non sospetti, lavoravano su una moda svelta, intelligente, moderna.
Come Monica Bolzoni, che dalla sua boutique milanese Bianca e Blu in via De Amicis, dagli anni Ottanta in poi si è imposta come simbolo di un gusto milanese che è poi lo stesso territorio dove si muovono figure leggendarie come Anna Piaggi, Manuela Pavesi e soprattutto Miuccia Prada.
Donne che hanno condiviso una metodologia del vestirsi basata su cose che già esistevano, rivisitate con la raffinatissima perversione che andava a minare il concetto di abbigliamento borghese, utilizzandone i capisaldi in maniera rivoluzionaria e talora disturbante: se Manuela Pavesi scandalizzava i benpensanti passeggiando in sofisticati pigiami di seta maschili sotto il cappottino da Jackie Kennedy, Miuccia Prada tagliava i tubini da zia in ispido loden e la Bolzoni realizzava “vestitelli” in pannolenci rosa, però rivestito di plastica.
È quindi un'opera meritoria che ora, proprio a quest'ultima sia dedicato un volume, Bianca e Blu - Monica Bolzoni (ECAL - Rizzoli Losanna International) con i testi della bravissima Vittoria Caratozzolo, docente di Fashion Theory all'università La Sapienza di Roma, che è concepito come un oggetto di design: on un'autobiografia,ma un glossario che condensa il suo lavoro di decenni. Lei si è sempre rifiutata di farsi definire stilista, cui ha preferito lo status di designer o di artista tout court, avendo lavorato, durante la sua carriera con autori come la performer Vanessa Beecroft, la compagnia di teatro d'avanguardia Fanny & Alexander, il regista Silvio Soldini. Per ognuno di loro non realizza "costumi" ma oggetti di rivestimento del corpo che fanno parte dell'opera stessa.
Del resto, è Monica Bolzoni (definita dal New York Times la "prima designer indipendente”) ad attivare concetti alla base della moda attuale: il vintage,la modularità (in apertura, la collezione Modulare in una foto di Carlo Fei), l'ingegnerizzazione dei capi e soprattutto l'appropriazione culturale, di cui oggi si parla così tanto.
La sua moda, essenziale e nitida, nei primi anni 80 viene vissuta come dirompente, proprio perché lontana - nelle proporzioni e nella fattura - dalle spalle gigantesche delle giacche di allora, dell'attitudine rivolta a un futuro progressivo che rifiutava il termine stesso vintage.
Perfino il nome della sua boutique (un nome che indica due colori opposti, dei quali uno evoca un nome femminile) è un nome trovato, poiché apparteneva al negozio precedente. Così i vestiti di Bianca e Blu, con richiami agli anni Venti, ai Cinquanta, ai Sessanta ma anche alle ultime innovazioni di Comme des Garçons o di Elio Fiorucci (con cui Monica Bolzoni esordisce nei tardi anni Settanta come buyer per il leggendario concept store di Piazza San Babila) diventano creazioni atemporali e quindi sempre di moda, nuovi.
(Tutte le immagini: © ECAL/Calypso Mahieu)
